Teatro kitchen & bar, Barcelone

 

Cela faisait un certain temps que l’on se demandait ce qu’il allait arriver avec l’ancien « Tickets » de Paral-lel, passant fréquemment devant et voyant le lieu sans âme. Deux années où l’un des plus emblématiques avait mis la clé sous le paillasson. Pas que cela soit l’unique table médiatisée en ville, mais assurément, le marketing étant tellement bien fait que les gens voyageaient du monde entier pour y manger. Je ne porterai pas de jugement si c’était justifié ou non, mais voila pas que « Tickets » renait sous le nom de « Teatro » avec une nouvelle équipe...enfin…oui et non. Bien entendu Albert Adria n’est plus présent car à l’époque il n’était qu’actionnaire mais une partie du personnel est donc revenu au « Teatro ».

Ouverture il y a trois semaines de cela (le 15 mars), et avec toujours à la tête les frères Iglesias du groupe ElBarri, comme par le passé, ainsi que nouvelle propriété sous l’égide de Manuel Lao. De plus l’arrière du restaurant qui a une époque s’appelait 41 degrés s’appelle maintenant Backstage. En réalité, une majeure partie du personnel de l’époque est revenue mais avec une différence majeure au niveau du prix car manger chez « Teatro » c’est passer de 160 a 60 euros...quoique je vais tout de même challenger ce commentaire venu de la presse.

Une proposition gastronomique aujourd’hui calquée sur ce qu’offrait « Tickets » mais sans les produits de luxe tels que caviar et autres wagyu. En cuisine, temporairement, Oliver Pena, chef cuisiner d’ « Enigma » qu’il va rejoindre dans quelques jours. Ce qui a mon avis peut-être un problème dans le futur mais j’élaborerai par la suite.

La structure du lieu n’a guère changé excepté le mobilier qui est un peu plus confortable que par le passé. Les espaces culinaires ont eux aussi été préservés, l’espace un peu simplifié. Tout cela pour dire que si vous rêviez d’aller chez « Tickets » dans le passé, que cela n’était pas dans vos budgets ou encore que vous n’avez jamais pu trouver de table, c’est le moment d’y aller car l’expérience est quasi similaire, à quelques détails prêts…

Trente professionnels travaillent donc avec Oliver Pena mais également le chef Gabriel Suñer, qui avait été chef du restaurant Cocina Hermanos Torres. Maintenant, qu’est-ce que l’on y mange ? Eh bien partiellement ce qui existait chez « Tickets » qui parfois provenait de « El Bulli », avec un éclectisme du passé qui se maintient : de l’Andalousie au Pérou et des produits crus à la sphérification, et le toue en une seule bouchée ; bien que le nombre de plats ait été considérablement réduit. En bref : la proposition a été synthétisée et les prix ont considérablement baissé. 

Maintenant, deux observations, la première c’est qu’il n’est pas simple de choisir ce que l’on veut manger et que si c’est votre première visite, il vaut mieux se laisser guider par votre serveur qui saura vous donner un aperçu de la cuisine d’antan. Il faut réaliser que si c’est le cas, et c’est ma recommandation, le prix du repas n’est pas de 60 euros comme annoncé mais plus proche de 100 euros, ce qui n’est pas un problème en soit si on le sait, et cela reste tout de même bien plus abordable que par le passé, mais il faut le savoir. Comme ce sont des bouchées, il est impossible la majeure partie du temps de ne prendre qu’un tapas, il faut le savoir.

La deuxième observation c’est qu’aujourd’hui pour « faire revenir » la clientèle, on capitalise sur le passé et sa mémorable cuisine. Mais celles et ceux qui la connaissent pourraient se demander « pourquoi revenir ? ». Puis, une fois venu…on ne reviendra pas pour les mêmes plats ! Et disons dans une année, que deviendra-t-il de cette proposition culinaire ? Constamment proposer les mets de « Tickets » ? Probablement peu d’intérêt ! Et qui fera évoluer l’offre ? Tout le monde n’est pas Albert Adria et constamment innover est un réel challenge, sachant qu’il faut un nouveau chef ambitieux et créatif, Oliver Pena quittant dans quelques jours, laissant Gabriel Suñer aux manettes … Pas simple selon moi…  « Teatro » devra tôt ou tard se réinventer et ce n’est pas gagné. Je vois un peu cela de manière négative mais je demande à être convaincu !

Toujours est-il ci-dessous mon expérience sur la prestation proposée de ce soir-là. Menu donc géré par notre très efficace et compétent serveur qui bien entendu travaillait chez « Tickets ».  

Première bouchée avec la poire kru qui tire son nom de l’éteint Espai Kru, maintenant fusionnée avec les Rías de Galicia, rafraîchissante et légèrement astringente, rappelant les poires au vin de toujours.

Les incontournables olives sphériques imaginées à l’époque chez El Bulli.

Et la profiterole d’hibiscus au raifort, qui allie délicatesse et puissance, devenu l’un de mes favoris de la soirée.

Une jolie déclinaison autour du maïs avec les bravas palomitas et une autre sphérification avec une crème de maïs.

On ne pourra qu’apprécier le biscuit glacé au parmesan qui est aussi un classique de l’époque.

Même appréciation pour la pizzeta croustillante.

La célèbre airbaguette enveloppé dans de fines feuilles de bacon ibérique au paprika dont la graisse lors de l’exsudation inonde votre bouche.

L’excellent millefeuille de nori et de thon, avec du tapioca soufflé, qui en même temps croquent et explosent vous rappellent comment les frères Adrià ont changé la cuisine moderne.

De très belles huitres apprêtées de manière surprenante avec les premières dans un bortsch.

Les secondes à la thaï, à savoir un curry rouge avec du lait de coco.

Un mémorable maquereau au vinaigre, jambon, piparra et câpres.

La préparation à base de Straciatella, fèves, menthe et panceta est un peu trop salée mais la qualité des fèves est impressionnante.

Pas si emballé que cela avec le foie gras crémeux et amontillado, probablement parce que cela reste trop proche de ce que l’on peut trouver un peu partout en France, dans le genre « royale ».

Les fameux muffins à la mozzarella et à la truffe.

Puis on observera un changement presque radical en ce qui concerne les plats principaux, comme si l’on avait changé l’équipe avec un autre type de cuisine. Par exemple, le mollete de calamars, un petit pain d’origine andalouse. Plutôt bien évidemment classique mais bien fait.

Un plat à base de champignon portobello avec un fond de cèpes, crouton et aneth. Plutôt bistronomique et gourmand.

Ce qui est considéré un peu comme le plat principal est le poisson du jour, la daurade « boueuse » grillée. La boue dans la recette, se réfère à la préparation qui est faite avec des gousses d’ail, du paprika doux, du cumin et du vinaigre, qui recouvrent le poisson, donne la sensation de la couleur de la terre. Cette élaboration donnera une saveur agréable au poisson. Il y a peut-être moins de créativité dans ce plat mais cela reste très bon. Un poisson avec un point de cuisson parfait, associé à une sauce à base ñora qui est un type de poivron de forme ronde, de poivre, d’origan et de vinaigre. On prend le poisson, le pose sur une feuille ferme de laitue trocadéro et ajoute du chou rouge confit et une mayonnaise. En fait une sorte de taco de poisson qui lorgne entre le Mexique et les calçotadas en raison de cette sauce un peu sur le style romesco. Comme je le disais, c’est un plat un peu en dehors du contexte.

Pour les desserts, on revient un peu vers le début avec un millefeuille de crème et fraise bien réalisé.

Un petit côté show avec le très bon kakigori d’orange sanguine et mangue façon tex-mex.

Un excellent vin blanc que je prends assez souvent, le Montsant Dido 2020, Macabeu, Garnatxa Blanca Cartoixa.

Un repas entre « finger-food » et plats plus conventionnels, c’est comme cela que c’est proposé à ce stade pour la remise en route d’une des adresses les plus emblématiques de la ville en tout cas dans son ancienne appellation. Espérons que cela attire l’ancienne clientèle et le temps nous dira si c’est le cas. Probablement que la cible de cette clientèle va changer et sera plus locale, maintenant on se demandera si cela sera la bonne cible dans le temps, le prix d’un repas complet est plus proche de la centaine d’euros plus les vins. Mais comment l’offre va-t-elle évoluer car une fois avoir apprécié ces superbes bouchées, y retournerons-nous pour probablement trouver la même chose ? « Teatro » pourrait devenir un peu « la bibliothèque » des plats des frères Adria et cela serait dommage que cela soit le cas, en tout cas je peux facilement m’imaginer qu’ils aient la volonté de faire évoluer la proposition. La question étant maintenant dans quel sens ? Nous verrons bien entendu dans une année si cette table aura trouvé sa nouvelle voie.

Chi Nanit, Barcelone

Cela faisait un bout de temps que je n’étais pas allé dans un restaurant asiatique et de plus chinois à Barcelone. Souvent trop édulcoré ou peu authentique, je me suis laissé tenter par celui-ci. L’histoire de « Chi Nanit » commence il y a un certain nombre d’années. Ses propriétaires avaient un petit restaurant dans l’Eixample, appelé « Nanit », qui gagnait en renommée comme l’un des meilleurs restaurants chinois de Barcelone, fermé en 2017. Aujourd’hui, ce « Chi Nanit » émerge comme un digne successeur de cette première adresse, et continue d’offrir cette cuisine chinoise faite maison qui n’a rien à voir avec les restaurants chinois auxquels peu de gens sont habitués, en tout cas ceux qui ne sont pas allés en Chine.

Mais en préambule il faut signaler que c’est une cuisine de la région de Shanghai qui utilise diverses méthodes de cuisson et condiments pour créer des plats plus légers, plus doux et un peu plus sucrés que les autres cuisines chinoises régionales. Le sucre et la sauce soja sont des ingrédients classiques tandis que le sucré et l’acide est un goût typique de Shanghai. Les fruits de mer sont abondants et le riz est généralement préféré aux nouilles. De plus il ne faut pas oublier les dumplings

Cet endroit est situé dans une rue calme de Gràcia, Calle Martínez de la Rosa où son enseigne blanche et ronde dépasse de la façade. Et à l’entrée, de la vaisselle très esthétique sur le comptoir, à côté d’un Bouddha potelé qui se repose au bar et vous regarde pendant que vous attendez d’être accueillis.

Jun Mei est arrivé de son Shanghai natal il y a plus de quinze ans. Elle et son mari, Yunging Yin, sont le moteur de ce restaurant unique en son genre, dans lequel l’affection entre eux est palpable dans chacune de leurs recettes.

La décoration est plutôt zen, relaxante, un mélange équilibré de couleurs claires, présentes sur les murs et par les meubles de bambou avec l’utilisation d’objets typiques, de peintures et de lampes pour créer une atmosphère calme et confortable.

La carte est parait-il sensiblement semblable de celle de l’autre établissement à l’époque, Ils continuent de préparer des plats shanghaïens (et certains du Sichuan) fabriqués à partir de zéro; fabriquent eux-mêmes les pâtes et le vin de riz, infusent l’huile et fermentent les légumes.

On commencera donc avec des shaomai aux crevettes. Souvent réalisé avec du porc, c’est un aliment de rue très commun. Il est différent de ce que l’on a ici, le dimsum shumai, qui est fait avec du porc et des crevettes. Le shaomai de Shanghai est aussi parfois rempli de riz gluant et de porc et très spécifique à sa région (région de Jiang Su). Très bon et fidèle a ce que cela doit être.

Un poulet piquant pour suivre. Le nom de ce plat devrait plutôt être Kung Pao oun en tout cas inspiré de cette recette, épicé et sauté avec des morceaux de poulet, des cacahouètes, des légumes et du piment. Ici pas suffisamment piquant, c’est plutôt un plat d’origine du Sichuan où l’on trouve aussi du poivre de cette région.

Pour continuer des dumplings de porc. Appelé aussi jiaozi, c’est un ravioli semi-circulaire généralement cuit à la vapeur ou bouillie avec une garniture de viande ou de légumes ou une combinaison des deux. C’est réconfortant et bien connu dans le monde entier, parfaitement réalisé.

Si on nous demandait de nommer quelques aliments chinois, les premières choses qui nous viendraient à l’esprit seraient des nouilles et des raviolis pour la plupart d’entre nous. Comme ils sont très courants et peuvent facilement être trouvés lorsque vous marchez dans les rues de Chinatown. Ce plat de nouilles de Shanghai est l’un de ces plats de nouilles populaires en Chine et même facile à cuisiner à la maison. Elles sont rondes, épaisses et simplement fabriquées en utilisant de la farine de blé et de l’eau uniquement. L’épaisseur des nouilles est la seule différence par rapport aux autres nouilles de blé, moelleuses et très similaires aux nouilles udon japonaises.

Ensuite des dumplings frits de boeuf au curry. Même pâte que les précédents mais le mode de cuisson est différent puisque ceux-ci sont poêlés et la farce a une autre saveur.

Aussi un classique riz frit au nom de la maison, le riz Chi Nanit. Sauté des œufs, jambon, crevettes et oignon.

Une vraie surprise avec les pâtisseries qui n’ont rien de vraiment chinoises mais fort bonnes et de plus esthétiques, un bavarois au thé vert d’une grande légèreté.

Une belle bouteille de rosé avec le fameux Can Sumoi La Rosa 2021.

Je dirais que tenant compte de la relative pauvreté de la cuisine chinoise de Barcelone, Chi Nanit s’en sort plutôt bien avec sa cuisine de rue assez authentique, qui est plutôt bien faite, fraiche et pas grasse. Le décor amène aussi beaucoup au tout ainsi que l’atmosphère zen comme précédemment mentionné. 

La Bendita, Barcelone

 

Le quartier de la Sagrada Familia n’est probablement pas celui le plus approprié pour manger au vu des hordes touristiques et lorsque l’on voit ces chaines de fast-food un peu partout. Mais si l’on recherche un peu, on peut malgré tout trouver quelques exceptions même si le quartier n’est pas des plus attractif pour la restauration.

Ouvert par Gonzalo Rivière, La Bendita est un nouvel établissement de cette zone avec une équipe qui eut à l’époque travaillé chez Zero Patatero dans le quartier du Born.

Un lieu plutôt grand sur deux niveaux, un rez-de-chaussée avec une grande baie vitrée qui donne sur la rue et sa terrasse, puis une mezzanine au premier étage. Décoration plutôt moderne avec les classiques catelles blanches, des tables en bois sans nappes et quelques structures métalliques. Dans un coin une étagère avec les bouteilles de la maison.

Sur l’un des côtés de la salle, le plan de travail pour confectionner les boissons telles que cafés, cocktails et ouverture de bouteilles.

Un large menu à base de tapas et de plats où les recettes traditionnelles sont mélangées avec des recettes plus originales. A noter qu’ici les riz sont servis pour une personne ce qui est plutôt rare et ceci fait d’ailleurs partie d’une des particularités de l’adresse.

Commençons par un peu d’originalité avec la carotte rôtie dans une poêle à frire avec du basilic et servie avec des anchois de la mer Cantabrique et du mató de Can Pujol. Curieuse combinaison qui nous a surpris très agréablement.

Tenté par les calamars à l’andalouse, frits mayonnaise à l’estragon. Plat très courant mais ici trop gras, c’est tout un art que de savoir tout d’abord les paner de manière uniforme sans que cette panure fasse des grumeaux autour des anneaux.

La salade russe aux sardines fumées est correcte mais la pomme de terre un peu trop surcuite, ce qui rend le tout un peu je dirais mou. Piparras au vinaigre et pain carasau comme accompagnement.

Un steak tartare de viande maturée, un classique bien cuisiné.

Puis en plat principal une terrine d’agneau moelleux, écrasé de pommes de terre et oignon confit . En fait un morceau d’agneau bien fondant qui a cuit de longues heures au four servi sur deux couches. Viande vraiment délicieuse.

La carte des vins courte est vraiment sagement tarifée et des références de milieu de gamme comme par exemple ce Montsant Relapso Antora 2018.

Une prestation tout à fait correcte qui nécessiterait tout de même un peu plus de précision dans les cuissons, puis mettre du pain carasau sur toutes les assiettes, ce n’est pas forcément une bonne idée (même sur les desserts). L’endroit est plaisant, parfait pour manger quelques tapas avec un verre de vin.